Toyota rav4

На переднеприводной машине гудит подшипник ступицы. Как определить, какой именно неисправен, правый или левый? Как его заменить?

Хорошо зафиксируй машину ручником и вывеси на домкрате одно переднее колесо (любое). Но лучше подставить подставку-козелок под порог!!! Заведи двигатель и включи 4-ю передачу (в случае АКПП, просто включить D и "ехать" со скоростью километров 120 в час). Раскрути двигатель до 3500-4000 rpm. Помошник снаружи должен послушать шум от колеса с его стороны. Проделай то же для другого колеса и сравни шум. NB: противоположное колесо зафиксировано, то есть стоит на земле, а вращается только одно! С какой стороны шумело трещало и гудело -- тот подшипник и надо менять. Из практических наблюдений: обычно в салоне слышен шум с противоположной стороны, а не со стороны колеса с гудящим подшипником, и клиент часто настаивает на замене определенного подшипника, а после указанной проверки убеждается в обратном, что и подтверждает последующий ремонт. Для замены подшипников даже не нужна яма и если пользоваться прессом для замены подшипника, то процедура займет не более часа с перекурами. Можно и кувалдой, но тут нужна сноровка, аккуратность и знание, куда и по чем нельзя стучать, а так же два помошника. В том месте, где есть пресс, обычно найдутся и все втулки-надставки нужного диаметра, тогда как в приспособленных условиях с кувалдой здесь могут возникнуть проблемы, то есть, не всегда под рукой могут оказаться нужные приспособы. Подшипники, как правило, начинают гудеть из-за недостаточной их
затяжки после замены привода или пыльника "гранаты", так как конструкция их такова, что только при определенном усилии затяжки (не меньше) выбираются полностью зазоры в подшипнике. И еще -- ни в коем случае нельзя на один подшипник ставить детали от другого или мешать между> собой, так как всё подбирается полностью под определенный зазор и даже один "чужеродный" шарик может дать проблемы.

Читать далее...

Общеизвестно, что фары на праворульных автомобилях устроены таким образом, что часть светового пучка направлена влево и вверх. Устранить эту проблему простой регулировкой фар невозможно, а без этого невозможно и пройти инструментальный контроль. Кроме того, езда с таким светом фар сама по себе небезопасна, поскольку фары при такой регулировке ослепляют встречных водителей.

Если на вашем автомобиле установлены "хрустальные" фары, то их проще всего заменить на аналогичные европейские фары. На сегодняшний день известен только один способ успешной переделки таких фар. Вот как описывает это sopka в конференции "Японские автомобили": "Можно переделать запросто на освещение обочины и прохождение ТО. Дело в том, что в таких фарах форму распределения светового пучка задает специальная маска. Ее несложно изготовить самостоятельно из аллюминиевого листа наподобие той, что стоит в фаре. Самое сложное - добраться до этой маски. Для этого нужно фару разогреть в духовке до того, чтобы герметик
очень податливым. Затем очень аккуратно отделить пластик от стекла. При настройке
светового пучка полезно пользоваться блоком питания на 6-8 вольт: распределение пучка видно, и пальцы не обжигает. Напомню форму пучка: горизонтальная граница слева и 15 градусов вверх - справа. Я проделал все сам и третий год без проблем прохожу официально ТО. Только не советую кричать о самостоятельном изменении конструкции всем подряд - это запрещено правилами. Хотя, можно все сделать так что и эксперт не подкопается. И светить будет не хуже заводской фары.

Если же на Вашем автомобиле стоят обычные, не "хрустальные" фары, то решить проблему светового пучка гораздо проще. Сделать это можно тремя основными способами.

Первый способ, как и в случае с "хрустальными" фарами, состоит в приобретении и установке фар европейского образца. Этот способ не всегда возможен, предельно прост и достаточно дорог, поэтому описывать его мы не будем.

фото 3

Два других способа не имеют простого и понятного всем объяснения,
но позволяют добиться
положительных результатов, что неоднократно проверено на практике.

Первый из них состоит в том, чтобы заклеить непрозрачной пленкой определенную часть стекол фар, закрыв тем самым, ту часть светового пучка, которая светит влево и вверх (фото 1 и 2).

Однако этот способ, мягко говоря, не улучшает внешнего вида автомобиля, не говоря уже о том, что эти куски пленки могут отвалиться или быть оторваны пионерами.

Поэтому наиболее практичным является способ, при котором изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит
фото 4

влево вверх и
слепит встречных водителей.

Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.

На фотографиях 3 и 4 показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.

Однако, на некоторых моделях Тойоты, крепление лампочки в фаре устроено таким образом,
фото 5

что опорный бортик в корпусе фары отсутствует, и лампочка держится только на самих усиках.
Соответственно, если их отрезать, то лампочка просто провалится в фару.

Эту проблему также можно решить несколькими способами. Первый состоит в том, чтобы сделать в корпусе фары новые углубления для усиков, позволяющие фиксировать лампочку в правильном положении. Этот способ весьма трудоемок и требует специального инструмента и оборудования, например бор-машины. Но зато он не требует переделки самой лампочки и позволяет легко менять ее в дальнейшем.

Другой способ состоит в том, чтобы взамен отрезанных усиков припаять к цоколю лампочки новые. Он тоже довольно трудоемок, поскольку цоколь сделан из металла, который не так-то легко паять, кроме того, не всегда можно быть уверенным в том, что эта пайка будет долго и надежно держаться.

Третий способ состоит в изготовлении простейшей накладки с усиками на цоколь лампочки. Для этого, необходимо приготовить кусок жести, например от старой консервной банки, размерами
фото 6

не меньше чем 6х6 сантиметров. И еще понадобиться двухрублевая монетка, маникюрные
ножницы, плоскогубцы, и какая-либо чертилка или маркер.

Приложив двухрублевую монету к центру куска жести, обведем ее маркером. Протыкаем жесть ножницами и вырезаем круглое отверстие согласно обведенной линии. Надеваем кусок жести на заднюю часть цоколя лампочки и обводим внешний контур цоколя вместе с усиками. Снимаем жесть с цоколя и рядом с каждым усиком пририсовываем точно такой же, но короче на одну треть (фото 5).

Обрезаем жесть по получившемуся контуру. Затем делаем разрез между примыкающими друг к другу усиками. Надеваем накладку на заднюю часть цоколя лампочки и подгоняем внешнюю форму кольца и усиков. Далее, расширяем центральное отверстие в кольце, примерно так, как показано на фото, чтобы фиксирующая пружина проходила в это отверстие и фиксировала лампочку за цоколь, а не за накладку (фото 6).

Обрезаем штатные усики на цоколе лампочки. Надеваем кольцо на заднюю часть цоколя лампочки, ориентируем его так, чтобы лампочка при установке заняла правильное положение и фиксируем кольцо на цоколе, загнув дополнительные усики и обжав их плоскогубцами (фото 7 и 8).

-----------
В последнее время все большее число производителей стало встраивать в мобильный телефон 2 слота для сим-карт. Приобрести наиболее популярную модель от Samsung с возможностью работы сразу с 2-мя операторами можно на сайте Esms.com.ua.

Алкотестер – незаменимый прибор для «часто употребляющего» автомобилиста. Выбрать наиболее подходящую модель и купить алкотестер можно на портале alcostat.ru.

Наибольшее число подержанных автомобилей предлагается на продажу весной. Следовательно, тем, кто собирается приобретать подержанный автомобиль, лучше всего это делать это в апреле-мае, так как в это времяесть из чего выбирать. Более того, покупая автомобиль весной, вы можете освоить его в наиболее благоприятные вождению времена года: весной, летом и осенью.

Наихудшим же временем для приобретения подержанного автомобиля является зима (не самое благоприятное время для автомобиля, количество предложений мало) и лето (покупать автомобиль для отпуска уже поздно, так как большинство продавцов отдыхает, а покупать на осень невыгодно, так как осенью предложений больше). Так что если Вы не успели купить подержанный автомобиль весной, то можно купить его в течение ближайшего месяца.

Продавать «хороший» подержанный автомобиль выгоднее всего тогда же, когда и покупать любой подержанный автомобиль (то есть весной или осенью). Ведь у покупателя есть возможность сравнить Ваш «хороший» подержанный автомобиль с окружающими его «плохими» подержанными автомобилями. Кроме того, в это время число покупателей наибольшее, то есть шансы продать Ваш «хороший» автомобиль по «хорошей» цене.

Продавать «плохой» подержанный автомобиль лучше всего в прямо противоположное время (то есть зимой или летом), так как при отсутствии конкуренции со стороны продавцов, Ваш автомобиль с большей вероятностью возьмут, особенно если покупатель хочет взять именно эту марку/модель.

Как говорится, в каждом правиле есть исключения. А потому все вышесделанные выводы не касаются подержанных автомобилей с малым количеством предложений: Alfa Romeo, Aston Martin, Buick, Cadillac, Chrysler, Dacia, Dodge, Hummer, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Porsche, Saab. При относительно постоянном спросе, количество предложений мало. Следовательно, при разумной цене, приходится брать то, что предлагают, и откладывать стоит только при веских на то основаниях, ведь иначе когда Вы решитесь брать именно этот автомобиль, весьма может оказаться, что он уже продан.

********
Ознакомиться с фактурой различных моделей и произвести заказ натяжных потолков вы можете посредством сайта Stroyservis-21vek.ru.

Выбор Кроссовера

Итак почему именно Рав 4. Я долго не мог определится с маркой автомобиля который хочу взять, было одно принципиальное условие - автомобиль должен быть высоким т.к. мой предыдущий авто - Пежо 3-7 меня не устраивал тем, что я постоянно задевал "юбкой" бампером и т.п по всем колдобинам на наших российских дорогах (особенно при езде в Екатеринбурге). Итак я определил для себя, что буду брать кроссовер и желательно уложится по цене в 1 - 1,2 миллиона рублей.

Выбор: Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Santa Fe, Kia Sporteg, Sorento, NissanX-Trail, Qasqai, Honda CRV, Mitsubishi Outlander, Outlander Xl, Chevrolet Captiva

Итак мое личное мнение, которое сложилось по всем вышеперечисленным авто осле тестт-драйва (на которых удалось проехатся) и иных нюансах.

1. Тойота РАВ4 - в Екб торгуют 3 автосалона, срок доставки 3-6 месяцев (на момент заказа в марте 2007) предоплата от 100 до 200 штук, - на первый взнляд единственный недочет - жесткий пластик и высокая ценв страховки (КАСКО) .. без всего мне насчитали около 9%

2. Хюндай Туксон - машины есть в наличии в нескольких автосалонах, - салон убогий, двигатель 2 литра не тянет, 2.7 литра - тянет хорошо но и стоит уже как Тойота, система динамической стабилизации и т.п. только в топовой комплектации. Машина модельного ряда 2003 года. Из плюсов - много диллеров в Екб, проходимая, небольшая цена страховки - 5,8%

Санта Фе - старый кузов - уебочный, даже не рассматривал. Новый кузов - дизайн очень нравицца, проехался - впечатления двойственные, машинка вроде ниче, но движка в 170 кобыл кажется маловато, подвеска показалась излишне "жесткой" оснащена в топовой комплектации хорошо - но и стоит уже 1,2 лимона

3. Киа Спортедж - клон Хундай Туксон то ко исполненный более убого

Киа Соренто - добротный рамный Жип, с неплохим внешним дизайном и возможностью выбора между дизелем и бензином, внутри довольно убого. Тест-драйва в Екб нет (хотя торгуют 2 салон), + с февраля месяца машин корейсуой сборки не поставляется - брать либо машину 2006 года (салоны даже скидку делать не хотят) либо собранную в Удмуртии - че то боязно машину за 1,15 лимона собранную у нас покупать.

4. Ниссан Х-Трал, машинка прикольная для бездорожья, особенно с дизельным движком, но блин очень убогая внутри а приборная панель посередине - ваще отстой. Да и в нормальной комплектации стои недешево.

Кашкай - смотрел полноприводную версию, в принципе очень много понравилось, но посчитал, что для машины С класса (что бы кто не говорил) дорого.

5. Митсубиси Аутлендер - в старом кузове - наглухо пустой, даже в "топовой" комплектации, низкий хотя на дороге ведет себя очень прилично - на трассе, в грязь лучше не зезжать

Аутлендер ХЛ - понравился во многом, за исключением дизайна, дороговато по деньгам, дорогое обслуживание

6. Шевроде Каптива - внутренний жизайн - спорный, довольно много как хорощего так и плохого от америкосов, внешне - в принципе неплохо, Но проехавшись на машине с движком 2,4 литра , понял что она откровенно не тянет - тупая, дохлая. Движка на 3,2 в наличии не было. Еще оди минус то, что сборка (окончательная) у нас в России в Спб.

7. Ну и на последок Хонда ЦРВ - долго ждал выхода новой версии, и вот в феврале приехал "пощупать" новую ЦРВшку - дизайн внешний - не особо понравился (тухлые помидоры можно не кидать, у каждого свой вкус) - внутри понравилось практически все, за исключением места расположения еоробки - не нравится мне лично когда ручка переключения скоростей практически в панели. Тест-драйва нет :(. Очередь дикая, (манагеры в салоне сказали что "если вам повезет" то машина может через 6-8 месяцев прийдет, но для этого надо внести 300 косарей (вот такой у нас в Екб жадный диллер Хонды)

Итог. Взял Тойоту РАФ4, ждал 3 месяца, пробег 8000 км. за 3 месяца, отчет по эксплуатации напишу попозже, а сейчас пошел спать

Автомобиль - не роскошь, не просто средство передвижения. Это хобби, а точнее - болезнь. А автолюбитель - это диагноз. Настоящий автолюбитель не пройдет равнодушно мимо сайта vyborauto.ru. Ведь там можно почитать и обудить автомобильные новости.
- Внедорожник Koleos от фирмы Renault будет представлен на автошоу в Женеве.
- Что будет с "АвтоВАЗом" после того, как в конце февраля блокпакет акций купит французский концерн Renault?

Ну, и конечно, если ты автомобилист со стажем, можешь помочь новичкам советами по выбору авто

Итак, вы решили купить уже привезённую в Россию машину. Здесь есть один положительный и один отрицательный момент. Положительный состоит в том, что у вас будет возможность непосредственно осмотреть машину и оценить её техническое состояние. Отрицательный момент состоит в том, что у машины будет "тёмное" прошлое (не обязательно в плохом смысле). Ведь вряд - ли продавец захочет вам рассказать была машина битой или нет и каков её реальный пробег. Покупая машину в России нужно очень внимательно её осмотреть, ведь полностью скрыть большой пробег или следы кузовного ремонта очень сложно. Следует отметить, что на авторынках продаются машины, купленные как на автостянках, так и с автоаукционов.
Перейдём ко второму способу. Заказ покупки автомобиля через фирму, занимающуюся поставкой машин с аукционов. Этот способ во - многом противоположен предыдущему. Возможности непосредственно осмотреть покупаемый автомобиль у вас не будет, зато почти наверняка будет известен её реальный пробег и будет известно была машина в кузовном ремонте или нет. В любом случае, в хорошей фирме-поставщике машин с аукционов, вам предоставят аукционный лист и сообщат за сколько, когда и где была куплена машина. Бытует мнение, что покупка машины таким способом обходится очень дорого, но это не совсем соответствует действительности. Солидные фирмы по поставке автомобилей с аукционов делают фиксированную наценку к себестоимости машины и предоставляют аукционный счёт. Соответственно если машина дёшево куплена на аукционе, то и её конечная цена будет невысокой. Цена же на машины продающиеся на авторынках, во многом формируется не из учёта их себестоимости, а исходя из среднерыночной цены на ту или иную модель.
Рассмотрим третий способ. Покупка машины на стоянке подержанных машин в Японии. По всей Японии есть множество стоянок с подержанными машинами. В основном, это так называемые "флажковые" стоянки. На этих стоянках вряд - ли стоит покупать машину, т.к. предназначены они, прежде всего для самих японцев и цены на машины здесь весьма высокие. Источником поступления машин на "флажковые" стоянки являются в основном автоаукционы, отсюда вывод - такой же автомобиль на автоаукционе можно купить дешевле. Стоит отметить, что техническое состояние машин с "флажковых" стоянок как правило очень хорошее.
Есть другой вид стоянок подержанных машин. Эти стоянки расположены преимущественно в портовых городах Японии и на них-то и покупается основная масса машин идущих в Россию. Как ни странно, но большинство этих стоянок принадлежит пакистанцам (так называемые "паковские" стоянки), а работают на них (т.е. занимаются ремонтом и предпродажной подготовкой) - японцы, пакистанцы или наши соотечественники. На "паковских" стоянках занимаются также разборкой автомобилей на запчасти и соответственно эти же стоянки являются одним из источников поступления так называемых "контрактных" запчастей в Россию и другие страны. Нужно упомянуть какие машины оказываются на этих стоянках. Для последующей перепродажи скупаются машины либо у населения, либо на аукционах, изредка со свалок для утилизации. Очень большой процент автомобилей на "паковских" стоянках - это битые, но восстановленные машины. Причём известны случаи, когда машину восстанавливали таким образом - брались два автомобиля одной модели, но у одного разбита передняя, а у другого задняя часть, далее две целых половинки свариваются... Естественно с соответствующим монтажом механизмов и перекраской кузова. Качество кузовного ремонта на "паковских" стоянках оставляет желать лучшего, зачастую вмятины на кузове выравнивают нанесением толстого слоя шпаклёвки, даже не пытаясь выправить сам металл.
Другая категория машин на "паковских" стоянках - машины со скрученными пробегами. Технология здесь простая - на аукционе покупается машина с большим пробегом (более 130 - 150 тыс. км), далее пробег скручивается. Стоят машины с большим пробегом на аукционах дёшево, зачастую значительно дешевле таких же авто с умеренным (до 100 - 120 тыс. км) пробегом. "Навар" на скрученном пробеге получается неплохой.
Не стоит думать, что на "паковских" стоянках только битые и "ушатанные" машины. Достаточно много там и машин в хорошем состоянии. Просто покупая машину на "паковской" стоянке нужно быть предельно внимательным при оценке её технического состояния.
Рассмотрим четвёртый способ покупки. Покупка автомобиля в Японии на автоаукционе через дилера.
Этот способ наиболее сложен, но в то же время позволяет купить наиболее качественную машину. У вас будет возможность непосредственно осмотреть машину перед покупкой, к тому же в аукционном листе будут указанные реальный пробег и замена (дефекты) кузовных деталей.
Сложность этого способа состоит в том, что хорошие, достаточно крупные автоаукционы находятся в тех городах, куда российские суда редко, либо вообще не заходят. Кроме того нужно ещё найти аукционного дилера, через которого вы сможете купить машину.
Тем не менее, этим способом можно купить машину наиболее полно отвечающую вашим запросам. Однако надо отметить, что этот способ, в большинстве случаев, подходит только для перепродавцов машин, а не для тех кто просто желает приобрести автомобиль для себя.

Источник - japcar.ru

----------

О достоинствах и недостатках автомобиля Volvo S40 вы можете почитать на профильном ресурсе Volvoman.ru.

Шикарные объемные 3d обои есть на сайте прикольных картинок Yakako.ru.

Свой особенный подарок для представительниц слабого пола на Международный женский день сделают сотрудники ГИБДД.

Завтра, 8 марта, инспектора оставят безнаказанными нарушительниц Правил дорожного движения. Однако штрафов смогут избежать лишь те женщины, которые совершили незначительные правонарушения и, естественно, водителям в состоянии алкогольного опьянения избежать ответственности не получится. Об этом сообщил первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Чекалин.

Первый заместитель главы МВД также добавил, что сотрудники милиции будут и на словах поздравлять женщин-водителей, а в некоторых городах – дарить небольшие подарки, праздничные открытки с символикой ГАИ и даже цветы.

Великодушие со стороны представителей правоохранительных органов коснется не только женщин-водителей, но и представительниц прекрасного пола, которые служат в органах внутренних дел – большинство из них будут освобождены от дежурств.

Многие не воспринимают экологически чистые автомобили всерьез. Считается, что они имеют очень маленький запас хода, уродливы и не могут ездить достаточно быстро. Постараемся опровергнуть это ошибочное мнение. Ниже приведены 5 спортивных автомобилей, которые в качестве топлива используют все что угодно, но только не бензин. Еще они очень сексуальны и могут взволновать вас не меньше чем классические суперкары.

5. Saab Aero-X

Стремительный облик базируется на карбоновом кузове длиной 4,6 м. и подчеркнут динамичными пропорциями. Турбированный двигатель V6 (объемом 2,8 литров), работающий на биоэтаноле, позволяет за 4,2 с. достичь 100 км/ч. Автомобиль уникален тем, что у него нет дверей, а посадка происходит с помощью откидывающейся крыши. К сожалению, Saab Aero-X остается, пока что, только концептом.

4. Venturi Fetish

В основе Fetish лежит уникальный карбоновый монокок. Благодаря этому, масса автомобиля без батарей составляет всего 750 килограммов, а полный вес машины - 1100 килограммов. Мощность используемого на Venturi Fetish электромотора равна 180 киловатт, что сопоставимо со 330-сильным бензиновым двигателем. С 0 до 100 километров в час электромобиль ускоряется менее чем за 5 секунд. Запас хода у авто составляет более 350 километров, на полную дозаправку ей потребуется около 3,5 часов. При этом всего за 10 минут Venturi Fetish получает такое количество энергии, на котором он может преодолеть 16 километров пути. По предварительным планам, в год Venturi будет собирать 25 электромобилей, стоимость каждого из которых составит чуть больше 300 тысяч фунтов или около 500 тысяч долларов США.

3. Citroen C-Metisse
Это четырехдверное купе, которое оснащается гибридной силовой установкой. Она состоит из дизельного мотора V6 HDi, мощностью 150 кВт (208 л.с.) с сажевым фильтром DPFS, 6-скоростной АКПП и двух электродвигателей, выдающих по 15 кВт (20 л.с.), с крутящим моментом по 400 Нм у каждого. Аккумуляторы для них спрятаны в центральной части кузова. До первой сотни концепт разгоняется за 6,2 секунды, достигая предела на 250 км/ч (масса автомобиля составляет 1400 килограммов). Вместо того, чтобы добиваться более высоких скоростей, конструкторы сосредоточились на максимальном ускорении без загрязнения окружающей среды. Гибридная установка может обеспечивать полное отсутствие выхлопов при движении на дистанции в 3 км на скорости 30 км/ч.

2. Toyota FT-HS
Двигатель V6 объемом 3.5 литра работает в паре с электромотором, их суммарная мощность 400 лошадиных сил. Toyota FT-HS разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды, при этом экономична, а выбросы сведены к минимуму. Массовое производство автомобиля в Toyota планируют начать в 2009 году.
1. Tesla Roadster
Заднеприводный автомобиль построен на платформе спорткара Lotus Elise и оснащен электромотором, который питается от комплекта литиево-ионных батарей. Tesla Roadster способен проехать порядка 400 км на одной зарядке, достигать максимальной скорости 210 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды. Время зарядки батарей составляет около 3,5 часов. Стоимость Tesla Roadster в США составляет чуть менее 100000 долларов.

источник tuningblog.ru

***********
Если стоит задача произвести массовый монтаж кондиционеров на определенном промышленном объекте, то лучше обратиться в компанию «Система Климата», специалисты которой оперативно установят кондиционеры на любых вертикальных конструкциях.

Вчера в лифте уведел женщину средних лет в халате. На халате большими буквами написано - Hawaii. И нарисованы (или как там этот процесс назыввается - нанесение?) пальмы, море и медузы. Кто покупает такие вещи? Наверняка эта женщина никогда не была там, мало того, скорее всего она и не догадывается где они находятся! Уверен, что даже не задумывалась при покупке, что на халате написано! И ей было бы все равно - написано там "Гавайи" или , например, "Мадагаскар". Или на пляже. Почти на каждом пляже можно найти полотенце с американским флагом и надписью USA. В основном у граждан России, кстати. Или едешь на машине а на машине, что едет впереди , на рамке под номером написано "In God we trust". Кто то ведь покупает такие рамки? И выбор почему то упал именно на эту рамку, а не на рамку, к примеру с флагом России или с соответствующей надписью. Такие вещи не то, чтобы не нравятся, а просто бросаются в глаза. Хочется понять, чем руководствовался человек при покупке таких вещей. Было с вами такое?

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа

Проверить состояние пыльников ШРУСов достаточно легко - выверните колеса до упора в нужную сторону и загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра - при движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с "хрустящим" ШРУСом. И достаточно долго. И хотя были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя - трескался сепаратор, вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не на Тойотах. На Тойотах про такие случаи ничего неизвестно.

Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами - нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество жидкости (масла) для коробки передач.

Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при этом нужно прикладывать очень большое. На Тойотах резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, потом залить новую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах внутренний ШРУС состоит из двух частей - собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал останется в КПП, блокирую вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира.

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить обратно.

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Желательно иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

*******
Московские проститутки демпингуют! Теперь ночь обходится как обед в Макдональдсе!